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第60章 三篇游记（第2页）

只是，美则美矣，却显得清冷孤高，少了几分烟火气。

游人到此，多举着相机匆匆扫过，又匆匆离开。

彩虹易散琉璃脆，太过通透纯粹的事物总难维持。几年过后，卖书画瓷器的铺子受不了高额的租金，让位给卖糕点、小吃、冰激凌的；唱评弹的茶楼，总不满座，隔出一间，开了一家唱英文歌的酒吧；绣品店仍然开着，只是橱窗里的双面绣屏风不见了，换成了花枝招展的旗袍。常有换上新买旗袍的妇人立在店门口，露着白生生的大腿，摆个含羞带怯的pose，让同来的男士拍照。

海棠糕的焦甜、卤鸡爪的咸香隔空较量，卖糖粥和双皮奶的吆喝声此起彼伏，共同引逗着你的味蕾。

清冷不见了，平江路又恢复了姑苏繁华图上的热辣鲜活。

就连向来走性冷淡风的粉墙黛瓦，也覆盖上橙黄的凌霄，粉紫的紫藤，五彩的藤月，与红衫白肤、凹凸有致的女子争奇斗艳。

粉黛橙紫，活色生香，方不负世间乐土在吴中的美名。

刷微博，见一杭州大V说某北方名菜不好吃。我随手评了一句：“口味不同罢了，楼外楼的西湖醋鱼算是杭州名菜，我也不觉得好吃。”

没想到很多人回复，都说自己也不喜欢这道菜，甚至有几个杭州本地人也跟着吐槽。

好多年前，和一朋友到到杭州玩，在西湖边上的楼外楼吃过一顿饭。虽然有杭州本地的朋友事先提醒过，说楼外楼主要招待游客，就是卖一个牌子，菜色并不出众。但“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休”的名头，我们俩大俗人，实在抵抗不了。

苏杭并列天堂。菜色也隔空呼应。传统名菜里都有一鱼、一虾、一肉、一羹。杭州是西湖醋鱼、龙井虾仁、东坡肉、西湖莼菜羹；苏州是松鼠鳜鱼、碧螺虾仁、酱方、莼菜银鱼羹。我们就两个人，吃不了那么多，当时就点了西湖醋鱼和龙井虾仁还有两个素菜。

外面吃饭也不算少，可同样的菜，二楼比一楼贵好多，还是第一次碰到过，说是二楼可看到湖景，杭州人的生意头脑，真不一般。

为了看景，我们也认了。

其他菜谈不上出彩，但有湖光山色衬托，倒也觉得物有所值。

唯有那西湖醋鱼，酸涩腥气，真让人吃不消。感觉就是把一条鲤鱼扔进白水里煮过，然后勾点芡，再浇上半碗生醋就端上来了。醋酸和鱼味都不挨着，先酸得倒牙，然后腥气寡淡到无法下咽。

本以为是自己嘴刁，可四下一看，凡点西湖醋鱼的，基本都剩了大半，有的甚至只是破了点皮，就被扔在那了。

据说这道菜宋徽宗最喜欢。有人笑言，江南名菜归乾隆管，陕甘小吃由慈禧代言，京畿直隶一带好吃的，都是给正德皇帝准备的。临安是南宋的都城，西湖醋鱼扯上宋徽宗这张虎皮也不奇怪。

不过，我猜测，这道菜或许真是从北方传过来的。江南好吃的鱼多，名贵的刀、白、鳜、鲈不说，就算四大家鱼，青、草、鲢、鳙加上鲫鱼鳊鱼，哪一个不比鲤鱼好吃。况且江南也从来没有吃鲤鱼的传统。倒是北方，特别是河南，喜欢吃鲤鱼。不过河南的鲤鱼要么油炸、要么炖煮，醋溜还真不多见。

估计就为了一份故国情思，生把汴州的鲤鱼和杭州的醋溜鱼段结合在一起，才创造了这道南腔北调，惹人遐思，却不好吃的菜。

北宋南迁，除了给杭州带来了北方的口味，似乎还为其注入了一丝北方人的刚强。江南一带，有“杭铁头"，“苏空头”的说法。就是讽刺苏州人胆小，而杭州人“头颈硬”。不过杭州的硬也就是较苏州而言，碰到温州、台州那帮蛮子，就又软了。

还有，苏杭都是吴语区，但杭州人说话明显硬朗直白，北方人更容易懂，不似苏州话这么软糯阴柔，听着肚肠都发软。

据说有杭州餐厅改良过这道菜，把鲤鱼换成笋壳鱼，说是味道不俗，有机会再去尝尝。

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